Toyota Carina E

Форум владельцев автомобиля Carina E
Текущее время: Пн авг 20, 2018 1:29 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 7:46 am 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Привет, ребят!

Хочу предложить вам поговорить немного об автозвуке. Если точнее, то об его азах, знание или же напоминание которых убережет нас с вами от многих ошибок, связанных с установкой и настройкой аппаратуры.

Тут и мой личный опыт да знания и опыты да советы авторитетных (и не только) людей в области звука в авто.

Давайте отбросим почти все знания, и начнем с самого необходимого – с теории. Так будет удобнее. Так же, хочу предложить выкинуть из головы мысли, подобные этой: «Мне на соревнования не ездить, поэтому и так пойдет…». Просто подобные мысли губят возможный отличный результат еще на корню, даже в самой «китайской» системе.

Так же, очень рекомендую ознакомиться с правилами установки и расположения оборудования, протяжки проводки и защиты всего этого, разработанными ЭММА. Не смотря на то, что вы не собираетесь участвовать в этих соревнованиях, нужно придерживаться этих правил. Они разработаны с целью повысить безопасность как вашу личную, так и аппаратуры и авто в целом. Уберегут от пожаров, от погоревшего «железа» и от возможный ДТП.

Перечислю самые основные требования своими словами:
- Сечение каждого силового кабеля необходимо подбирать с учетом нагрузки и его длины;
- Каждый силовой кабель должен быть защищен своим предохранителем, который устанавливается не далее, чем в 40см от изменения сечения или подключения к какой-либо шине\акб и до прохождения через метал;
- Если кабель меняет сечение, то предохранитель подбирается под наименьшее сечение кабеля или ставится дополнительный, подобранный по номиналу нового сечения, предохранитель не далее, чем в 40см от изменения точки сечения, но до прохождения кабеля через метал;
- Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабели «+» в аудиосистеме, то предохранители подбираются под сечение кабеля заземления. Сами кабели заземления в предохранителях не нуждаются. Идеально будет, если кабели «+» и «-» будут одинакового сечения;
- Все кабели должны иметь хороший контакт. Особое внимание стоит уделить «плюсовой» проводке. Все соединения должны быть надежны, обязаны быть хорошо изолированными от внешнего воздействия и возможного замыкания (постарайтесь избегать скруток, но если без них не получается – обязательно их пропаяйте). Желательно силовые кабеля спрятать в гофры. В точках прохождения кабеля через железо кузова стоит предупредить возможное повреждение изоляции кабеля об острые края отверстий. Прячем, опять же, в гофру кабель и защищаем отверстие резиновым колечком и т.п.;
- Все оборудование должно быть надежно закреплено и не болтаться по салону\багажнику, в том числе и саб;
- Все оборудование должно быть установлено таким образом, что бы не мешать обзору с места водителя и что бы в пути как можно меньше отвлекаться взглядом от дороги на него даже с целью регулирования громкости. (при судействе на соревнованиях это вынесено в отдельный пункт для оценки).

Давайте двигаться дальше. Лично я начинаю с того, что иду к машине (своей или клиента), открываю капот и оцениваю взглядом генератор и проводку от него до акб. Почему именно это? Ответ прост:
- Плохое питание убьет акб, аппаратуру да диодный мост генератора;
- Узнать какой возможной мощностью я ограничен.
По первому пункту вроде бы все понятно, да? Проверяем состояние силового провода, генератора, акб. Так же проверяем «массу». С помощью мультиметра выявляем косяки по зарядке и устраняем. Если все работает так, как надо – отлично! Забегая немного вперед скажу, что можно поменять силовой провод на более мощный по сечению и только на медный. Недалеко от акб нужно на него поставить предохранитель, близкий номиналом к максимальному току генератора, даже если его нет с завода.
Теперь узнаем возможную мощность нашей будущей системы. Для этого опять же смотрим на генератор и узнаем сколько ампер он отдает. На наших с вами каринах стоят вроде бы на 80 и 90 ампер. Давайте немного посчитаем в уме или с помощью калькулятора: допустим, стоит генератор на 90 ампер. 90 ампер умножаем на 13 вольт (среднее напряжение сети с нагрузкой) и получаем 1170 ватт. Эти 1170 ватт – есть максимальная мощность, которую мы можем получить на минимальных оборотах двигателя от 1500-2000 (как известно, генератор именно в этом диапазоне оборотов и выше, выходит на максимальную мощность). Теперь давайте вычтем из полученной мощности ватт этак 300 в среднем, которые у нас потребляет двигатель, ЭБУ, и все необходимое для работы. Фары, дворники, печку и т.д. в расчет не берем. Итак, 1170 минус 300 = 870 ватт. Именно эти 870 ватт остаются нам, в идеальных условиях, на нашу систему. При этом на выходах головного устройства да усилителя\усилителей в сумме будет примерно 435 ватт. Почему? Потому, что популярные усилители класса АВ, КПД которого составляет примерно 50% (более подробно об этом расскажу чуть позже). Именно эти 435 ватт способен максимально выдать усилитель в идеальных условиях при нашем питании от 90 амперного генератора. И не важно какова заявлена мощность усилителя (хоть киловатт, хоть миллион киловатт), больше этой цифры он не выдаст! Да, этот расчет груб и усреднен, но не принимать его результаты во внимание очень глупо – как минимум переплатим за аппаратуру, которая не сможет показать нам весь свой потенциал.

Теперь прикидываем, устраивает нас результат или нет. Если да, то идем дальше. Нет? Меняем генератор на более мощный, рассчитываем, смотрим, устраивает? Идем дальше и возвращаемся к теории.

Так или иначе, но мы подобрались к выбору компонентов нашей системы. Перед этим, конечно же, каждый из нас уже определился что он хочет получить в результате и какую систему построить:
- фронт плюс тыл;
- фронт плюс тыл плюс саб;
- фронт плюс саб;
- остальные ( 5.1, SPL, поканалка и тому подобное).
И будут ли запитаны какие-либо динамики от усилителя, кроме саба (если он есть в вашей будущей системе) и так далее и тому подобное.

Итак, о компонентах. Динамики условно делятся на три типа:
- компонентная акустика - у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо. Пищалки (высокочастотники), мидбасы (средние частоты) и басовые (низкие частоты) динамики – трехкомпонентная акустика. Пищалки и низовые динамики (мидбас и бас) – двухкомпонентная акустика.
- коаксиальная акустика – все компоненты, описанные выше, собраны и установлены в одном динамике.
- собственно сабовые динамики.

Ну что ж, поехали! Я не буду останавливаться на каких-либо конкретных фирмах и моделях «железа», скажу лишь то, что 70-80% нашего звука зависит от правильности подбора, установки и настройки, остальные проценты зависят от качества и параметров самого «железа».

Фронт. Тут крайне не рекомендуется использовать коаксиальную акустику. Ну не играет она тут никак (я не настаиваю – это ваши деньги и ваши уши). Поэтому ставим либо двух либо трехкомпонентную акустику на наш выбор.

Тыл. По идее о нем можно задуматься лишь в системах класса SQ для соревнований, в системах, рассчитанных для 5.1 звука, ну и можно использовать в поканальных системах для более полного построения акустической сцены с помощью процессора. В остальных случаях он нам не нужен и добавляет лишь лишнего шума и каши в салон. Да и каково задним пассажирам, котором в самое ухо кричит пара динамиков с полки?.. Так или иначе (уши-то ваши и деньги тоже), для тыла мы оставляем коаксиальную акустику. Хотя, как вариант можно продублировать фронт – пищалки на средние стойки, а низовые динамики в двери – в результате и нам не мешает звук и задним пассажирам комфортно.

Саб. Готовы мы заморачиваться с выбором акустического оформления (фри эйр, ЗЯ, ФИ, ЧВ, обратный рупор), выбором динамика, изготовлением короба для него? Если нет – покупаем активный саб (готовый короб с динамиком и встроенным усилителем) – дешево и сердито, и ждать чего-то от него не стоит, все будет по качеству звука дешево и сердито.

ЗЯ (закрытый ящик) – пожалуй, самое компактное оформление динамика в ящике. Самое тихое по звуку, бас спокойный, ровный и мягкий. Так же применяется порой в SQ системах.

ФИ (фазоинвертор) – самое популярное оформление как среди любителей (нас с вами), так и среди SPL-щиков, так как громко играет.

ЧВ (четвертьволновый резонатор) – с недавних пор, набирающее популярность оформление среди молодежи (в основном). Короб занимает весь багажник, иногда даже больше. Играет громко, давит так же, но далеко не все динамики подойдут для этого оформления.

Обратный рупор – ЧВ, имеющий более мягкий и приятный бас и другие достоинства. Более сложен в рассчетах, чем сам ЧВ.

Остальные оформления не рассматриваю в виду их редкости и т.д. и т.п.

Определяемся какое оформление мы хотим и лезем в интернет и читаем, читаем и еще раз читаем отзывы да характеристики тех или иных моделей динамиков в тех или иных коробах. Зачем да почему? Все просто – крайне не рекомендуется брать готовые сабы в магазинах – как минимум корпус не совсем точно рассчитан под динамик, в следствии чего как минимум получим не ахти какой звук. Желательно так же послушать сабы в разных оформлениях у товарищей – что понравится, на то и нацелимся.

С динамиками вроде бы все понятно, но не они у нас главные, а магнитола. Не зря же ее еще называют головным устройством (ГУ).

Всякие китайские балалайки рассматривать не будем. Ребятам-владельцам таковых, ни в коем случае не в обиду. Просто опыт. Качество звука в них ну просто никакое..

Выделим бюджетные ГУ. Как правило цена у них до 5-6 тысяч рублей. Особо ковыряться в технических данных да параметрах не нужно – даже у разных брендов начинка почти одинакова, а поэтому и качество звука тоже. Кстати, звук вполне достойный. Поэтому лишь выбираем по внешнему виду да наличию и количеству линейных выходов, портов сд и юсб – кому что надо.

Процессорные ГУ. Цена стремится к бесконечности. Позволяют настроить поканальную систему и сформировать акустическую сцену без внешнего процессора или на пару с ним. В результате мы как-будто находимся в театре с оркестровой ямой. Весь звук собран и находится за лобовым стеклом или на его уровне.

SQ-шные ГУ и иже с ними. Ценники эта аппаратура имеет многонулевые, а читает лишь CD-формат. Оставим это для меломанов.

Вроде тоже тут все понятно. Стоит лишь помнить то, что чем больше в ГУ напихано функций, тем больше риска «нарваться» на плохое качество звука. Даже у топовых брендов. Не говоря уж про китайские ГУ.

Ну, вот мы и подошли к усилителям. Выше я уже заикался по класс АВ с КПД в 50%. Сейчас мы с вами об этом и поговорим. Итак, усилители бывают одноканальные (моноблоки), двух, четырех, пяти и шестиканальные.

Моноблоками, как правило, качают мощные сабы. Двухканальные используют для подключения либо фронта, либо тыла, либо саба. Четырехканальные усилители подключают либо на фронт+саб, либо фронт+тыл, либо два саба (бывают и системы со сдвоенным фронтом, тода фронт+фронт и так далее). Пятиканальные – это универсалы – фронт+тыл+саб или варианты. Шестиканальные – фронт+тыл+2 саба или поканалка из трехкомпонентного фронта+саб или варианты.

Так же усилители делятся на несколько классов:
- класс А – удел SQ-шников – большие размеры, большой нагрев при работе, КПД всего в пределах 30% и просто офигенное качество звука;
- класс АВ – самые распространенные усилители, т.е. наши с вами. Средние размеры, средний нагрев, среднее качество звука (по сравнению с А классом) и КПД в средне 50%;
- класс D – это цифровые моноблоки с маленькими размерами, низким качеством звука и с КПД от 80%. Это сабовые усилители и только.

Теперь давайте развеем те мифические цифры, что пишут для нас, покупателей, маркетологи на упаковках с динамиками и усилителями. Вспомним что такое номинальная, максимальная и пиковая мощности. Номинальная – та самая мощность, при которой аппаратура работает в стандартном для себя режиме. Т.е. максимально безопасно и без последствий. Максимальная – мощность, при которой аппаратура сможет проработать длительное время без особых последствий и искажений в сигнале. Пиковая – мощность, которую аппаратура способна переварить или отдать лишь кратковременно без особого для себя вреда. Счет времени идет на десятые доли секунд. Про искажения в сигнале мы молчим.

Итак, отбросим все предлагаемые нам цифры и смотри на предохранители на усилителе. Допустим их два по 30 ампер и он четырехканальный. Питаться он будет в наших Каринах от сети с напряжением в 13.5 вольт. Теперь считаем: сумму предохранителей 60 ампер (2х30) умножаем на 13.5 и получаем 810 ватт. Вспоминаем то, что номинал предохранителей всегда завышен примерно на 10% для безопасности что бы они не погорели при максимальной мощности. Вычитаем. 810 - 10% = 729 ватт. В наше с вами усилителе есть блок питания, его КПД около 90%. Вычитаем и его. 729 – 10% = 656,1 ватт. Этой мощностью встроенный блок питания кормит наш усилитель. Вспоминаем, что наш усилитель АВ класса с КПД ~50% и снова вычитаем: 656,1 – 50% = 328,05 ватт – это та самая мощность (максимальная), которую отдаст нам усилитель при мостовом подключении с нагрузкой в 4 ома. Делим ее: 328,05 / 2 = 164,025 – максимальная мощность при 2 омной нагрузке. Еще разок делим на 2: 164,025 / 2 = 82,0125 – максимальная мощность при 4 омах с каждого из четырех каналов.

«Если все это дело упростить, то можно вывести коэффициенты из расчета выше. Умножьте сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов в усилителе AB класса, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом. А поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом» (с) Dan-102, пользователь drive2.ru

Что касается мощностей динамиков, то тут следует принимать заявленную номинальную мощность производителем как слегка завышенную максимальную на самом деле.

Что касается проводов:
- не стоит использовать те, что идут в комплекте с акустикой (исключение – провода на пищалки в компонентной акустике). Даже в бредовые наборы они кладутся чисто для галочки.
- усредненно подойдут такие ( но могут изменяться, в зависимости от мощности):
На сабвуфер 4мм2
На мидбасы 2.5мм2
На серединки 1.5 мм2
На пищалки 0,75мм2
- не стоит использовать готовые наборы как силовых, так и межблочных да акустических проводов, так как наша система уникальна, со своими расстояниями, мощностями и так далее;
- используем только медные провода от брендов или простые электрические, если нет денег на бренд (минус лишь в том, что они менее под это предназначены, поэтому придется подумать об их защите от внешних воздействий);
- силовые провода должны быть защищены предохранителями, подобранными по номиналу площади провода и нагрузке от аппаратуры;
- силовые, как и остальные провода должны быть защищены от всяческих внешний воздействий, не должны иметь натяжений и т.д.;
- длина силовых проводов должна быть именно такой, какую необходимо иметь для подключения аппаратуры. То есть никаких лишних витков и т.д.;
- все подключений силовых проводов должны быть надежны, надежно изолированы и защищены. Не допускается никаких скруток. Если без них никак – пропаять и хорошо заизолировать;
- сечение силовых кабелей «+» и «-» должно быть одинаковым. При чем, без разницы идет-ли у нас минус с акб до усилителя\магнитолы отдельным проводом или же берется с кузова;
- на «-» предохранители ставить нельзя;

Итак, мы все подобрали, отслушали на стендах (хоть толку и мало, но все же для ушей полезно) и купили то, что нам понравилось. Начнем устанавливать.

В этом деле лучше не спешить, ведь установить с нуля и правильно проще, чем переделывать.

Силовые кабеля, как правило, тянутся вдоль порога, по стороне где расположен акб У нас с вами на Каринах - слева. Они нигде не должны пересекаться с межблочными кабелями во избежание наводок. REM-провод от магнитолы проводим вместе с силой. Думаю не стоит напоминать, но все же: все работы производим с отключенным акб.
Раз у нас уже разобран салон, то не лишним будет его шумовиброизолировать. Тут кто как это делает. Я лишь кладу шумку, вибрик только на двери под саму обшивку и на заднюю полку.
У нас уже протянута сила в багажник, поэтому размещаем усилитель так, что бы:
- был надежно закреплен;
- удобно было настраивать и подключать\отключать проводку;
- защищен от повреждений возможным грузом в багажнике.

Затем подводим к нем силу, уложив что бы нигде и ничему не мешалась, и обрезаем ее по нужной длине. Теперь тянем от усилителя провода до динамиков, а в случае с компонентным фронтом до кроссовера, расположенного как можно ближе к каждой из дверей. Требования такие же, как и к остальной проводке – клеммы и никаких соплей. Межблоки обычно тянем по центру кузова, т.е. вдоль тоннеля.

Сами динамики мы крепим не на обшивку или подиум на ней, а к железу двери. Не важно, с подиумом для доворота или нет. Только при такой утановке они запоют как надо. При этом для фронта важно исключить акустическое замыкание между передней и задней стенками диффузора. То естьпроклеиваем дверь не только изнутри, а еще и клеим наглухо железную стенку с технологическими отверстиями, на которую установили сам динамик и на которую ставится обшивка двери. Твиттеры\пищалки лучше сразу е крепить – покатайтесь с недельку с разным их расположением и разной направленностью, а там уже как ушам понравится, так и закрепите в результате.
Тыл устанавливается точно так же, на металл задних дверей или полки с исключением акустического замыкания.
Саб я бы порекомендовал установить так же, как пищалки. То есть покатались с разным расположением и направлением, как понравилось, так и поставили. Крепим его жестко, что бы не болтался. В случае ДТП (тьфу тьфу тьфу), мало кому понравится, когда такая бандура летит в салон, сшибая все на своем пути. Уже после его окончательной установки можно и провода до него от усилителя хорошо проложить, что бы и защищены были и что бы не мешались.

Итак, мы все установили, подключили и собрали салон. Пора настраивать нашу систему. Ни в коем случае не слушаем советы всяких гаражных «специалистов»!

Если у нас все запитано от магнитолы, то играемся с ее настойками в плане баланс лев-прав и фронт-тыл да эквалайзером. Оставляем то, что понравилось нашим ушам.
Для настройки усилителей желательно скачать архив с синусами – треками, которые записаны на определенной частоте звука. Далее не буду сам писать, процитирую опять Dan-102, так как технология одна и та же и человек уже все расписал:
«Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков.
Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки "синусы" слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет, но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться, и будет увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека, на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту, которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.
Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек с песней, желательно что-то из старого доброго рока. Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор, пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять гейн на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков). Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся, чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.
Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера. Если саб в оформлении ФИ, то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую громкость магнитолы, включаем синусы от 20гц и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшаться, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной, а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и выставляем срез сабсоника чуть ниже настройки фазоинвертора. Если этого не сделать, то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем, у кого саб в оформлении ЗЯ.
После этого выключаем все динамики, чтоб не мешали, и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким. К примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. В интернете гуляет тест-трек для саба, качаем и запускаем. Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и имеет пики близкие к частотам повседневных настроек сабов, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор, пока в сабе не услышим, что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять гейн на сабовом усилке, при этом, прислушиваясь, как саб увеличивает громкость. Как только услышали, что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика, то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит, значит, настройка сделана верно. Такую настройку также желательно проводить после замены питающих проводов или усилителя. После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке, для начала, в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту, которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова треки из папки «синусы» и слушаем по очереди. Особенно внимательно на частотах, где мы сделали границу среза между сабом и мидами. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно изменение громкости, то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать саб чуть потише и послушать снова. Если слышно резкое увеличение или уменьшение громкости звука именно в месте стыковки саба и мидов, то нужно отрегулировать срез фильтров саба и мида, пока звук на слух не выровняется.»

Ну и, конечно же, на купленную акустику много мощности мы не подаем (не слушаем громко), так как ей надо размяться, разогреться. В среднем с недельку. Зависит от частоты и продолжительности использования. Сабы разминаем минимум недели две при поездках. Всей акустике постепенно добавляем громкость по пункту-другому изо дня в день. Ри этом слушаем на предмет искажений и т.д. если появляются, то чуть назад. Пусть спокойно разогревается. Потом, после примерных сроков распева, все наше добро можно выводить на максимум и приступать к индивидуальной подстройке системы. Если нравится все – оставляем. Не нравится или хочется поэкспериментировать – на усилителях настроенную мощность и фильтра (LP, HP) не трогаем, с остальным можно поиграться, в том числе с настройками ГУ.

Вроде бы все..


Вложения:
аз.doc [72.5 КБ]
Скачиваний: 70

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Последний раз редактировалось Meowrizzio Пн мар 10, 2014 10:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:32 am 
Не в сети
Бригадир
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm
Сообщения: 232
Откуда: Киров
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е 1.6 седан
Год выпуска: 1997
Двигатель: 4AFE
Я бы предложил выложить статью в какойнить livejournal, а здесь дать ссылку. в файле 8 страниц текста.

_________________
Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:53 am 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
получилось-таки)) телефон иногда удивляет

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
_JeKa
Ну сейчас посмотрим по отзывам людей, может оно вообще нафиг не надо и удалить останется))

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 9:59 am 
Не в сети
Человек-легенда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am
Сообщения: 7349
Откуда: Нижегородская обл.Бор.
Репутация: 152 [ ? ]
Машина: Carina E,седан,GLi,цвет 205
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3S-FE
Meowrizzio писал(а):
может оно вообще нафиг не надо

Да почему же...информация полезная..Думаю что будут дополнения и пожелания.Жаль нет электронщиков типа Muflon(a) или otter(a)...Но свято место пусто не бывает :) ... http://www.youtube.com/watch?v=dCQHJiICOTM

_________________
была Carina E 94г.англичанка.1.6.STD.GLI..попала в аварию..сейчас JT153STK100015540 двухлитровая 天皇陛下万歳)
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:02 am 
Не в сети
На доске почета
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm
Сообщения: 1490
Откуда: г.Ковров,Владимир.обл.
Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Год выпуска: 1992
Двигатель: 3S-GE
Meowrizzio писал(а):
На сабвуфер 4мм2
На мидбасы 2.5мм2
На серединки 1.5 мм2
На пищалки 0,75мм2

довольно сомнительная рекомендация

Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Что касается проводов: не брать под страхом смерти всякие мистери-супры, и прочий шлак. Уж лучше в строительном магазе-наших медных проводов, а ещё лучше-в барахолке на профильных форумах

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Касательно темы в целом-была мысля создать ФАК, с подборкой ссылок. Но видимо руки не дойдут. Копировать километровые обстрактные посты смысла не вижу

_________________
Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
http://www.drive2.ru/r/toyota/840293
продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:20 am 
Не в сети
Инструктор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm
Сообщения: 341
Откуда: Великий Новгород
Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1.4 бензин
[quote="Meowrizzio"][/quote]

Интересная статейка) Не задумывался и не слышал, что новую акустику нужно обкатать)

_________________
TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:30 am 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
well
Ну да, дополнить можно всегда и подробно по практически любому вопросу. Текстом с картинками или видео или ссылками на профильные форумы))

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
RADIK
Ну при наших то мощностях такое сечение вполне подходит как номинальное или минимальное. Опять указал, что это усредненно. По поводу ФАКа тоже думал, но с телефона здорово не получится, к сожалению.. Поэтому убил рабочее свободное время на написание этого текста))

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:37 am 
Не в сети
Внесен в большую энциклопедию
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm
Сообщения: 2748
Откуда: ярославль
Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Год выпуска: 2012
Самый правильный звук в авто, это штатный, это я вам авторитетно заявляю :) .

_________________
Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.

Сергей.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:38 am 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Niker
Ну, так скажем, после обкатки она дольше прослужит. При подключении от ГУ особо не чувствуется, а вот от усилителя можно и попалить или порвать (не разработанный подвес например) новое добро))

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:41 am 
Не в сети
Внесен в большую энциклопедию
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm
Сообщения: 2748
Откуда: ярославль
Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Год выпуска: 2012
Качественные динамики не сильно меняют свои параметры после прогрева.

_________________
Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.

Сергей.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:45 am 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Лодочник
согласен, если смотреть на него с точки зрения, что не надо настраивать и устанавливать)) а так, доработать даже в плане креплений, избавления от акустического замыкания и вы его не узнаете - заиграет куда лучше. ведь на заводах-изготовителях не особо с этим заморачиваются, даже с авто люкс класса и именитыми системами типа BOSE

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:15 pm 
Не в сети
На доске почета
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm
Сообщения: 1490
Откуда: г.Ковров,Владимир.обл.
Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Год выпуска: 1992
Двигатель: 3S-GE
По теме: в статье ни слова о ШВИ! ИМХО первым делом сделать шумку хотя бы передних дверей. Далее: определиться с бюджетом. Если совсем в притык, но мой взгляд, лучше поискать на барахолке, чем в магазинах брать китайский шлак.Сразу постараться поставить нормальную голову, в идеале не ниже 88пиона. На фронт 2ушку или 3шку. Гнаться за мощой не нужно. Нормальному человеку достаточно 40-50 качественных ватт. Тем, кто хочет с экономить на усилке, нужно сразу понимать- дешёвая бошка выдаст ватт15, хорошая 20-25 но она и стоит соотв.
Хватает и тех, кому хватает 20ватт. Тогда ищите компоненты с высокой чуйкой. Не ниже 94-95дб. Хорошую голову и обяз. шумку в передних дверях.
Если больше и с сабом-сразу готовьте 20-30 тыщ. это как минимум. и в перёд на форумы по автозвуку. Там по бюджету и муз.предпочтениям сразу подскажут толковую связку

_________________
Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
http://www.drive2.ru/r/toyota/840293
продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:47 pm 
Не в сети
Инструктор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm
Сообщения: 341
Откуда: Великий Новгород
Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1.4 бензин
Meowrizzio

Я вот точно замечал, когда в мороз с утра заводишь, включаешь сабик почти не играет) Мембрана дубеет) Вот тут пока не разогреется звука нет, да и конечно же сильно в мороз не выкручиваю и не советую..

_________________
TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:00 pm 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
RADIK
так точно, все правильно! про это, кроме шви, я забыл упомянуть..

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Niker
я зимой вообще музыку не включаю, пока салон не прогреется, а сабик зимует дома.. да и то только в тех случаях, когда я его не продал по осени)) у меня обычное дело конец зимы - начало весны - выбор и покупка динамика да запил короба, а как только температура стабильно ниже нуля по осени - саб продается))

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:12 pm 
Не в сети
Инструктор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm
Сообщения: 341
Откуда: Великий Новгород
Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1.4 бензин
Meowrizzio

Уф какой не постоянный)))) У меня куплен 2 года играет, на прошлой карине стояла просто кнопочка на REM-провод, так что постоянно не использовался.. Всегда выключал, когда вез родителей - они этот Бум-Бум не понимают))))))

Хотя с другой стороны я видимо не такой меломан)

_________________
TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:21 pm 
Не в сети
Заслуженный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm
Сообщения: 924
Откуда: г. Железногорск, Красноярский край
Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
RADIK
Meowrizzio
вот вы ребят про шумку тут хорошо говорите, только хорошая ШВИ если не самому делать стоит хорошо...
плюс сколько эта ШВИ прибавляет массы авто??!!

_________________
Нодар


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:50 pm 
Не в сети
Внесен в большую энциклопедию
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm
Сообщения: 2737
Откуда: Ивановская область г.Шуя
Репутация: 23 [ ? ]
Машина: CARINA E liftback
Год выпуска: 1996
Двигатель: 3S-FE
NOD13 писал(а):
прибавляет массы авто??!!

Во-во,я вообще всю эту хрень содрал нафик,понаклеют чего попало,а потом жалуются что двери потекли и багажник не открывается

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:59 pm 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
NOD13
если клеить самому всю машину в два слоя (первый вибрик, второй шумка) материалами Шумофф, то по деньгам примерно встанет в 20 тысяч на материалы. По весу мы приобретем примерно полтора средних пассажира.
Но мы не предлагали клеить всю машину. Лишь передние двери. Да и то можно в один слой вибриком проложить внутреннюю часть двери и внешнюю под обшивкой. Главное, что бы не звенел металл и что бы получился замкнутый объем в двери типа короба для саба. Встанет около двух тысяч за дверь.

Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Лично я никогда не понимал людей, которые клеят в два-три слоя. Достаточно положить один слой шумки в капсулу - двери, крыша, перегородка между моторным отсеком и салоном, перегородка между салоном и багажником, пол и арки. В результате тишина и ничего не вибрирует, так что вибрик не нужен, имхо. Разве что багажника слабые места им покрыть, которые звенят из-за саба и все.

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 4:40 pm 
Не в сети
Заслуженный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm
Сообщения: 924
Откуда: г. Железногорск, Красноярский край
Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Meowrizzio писал(а):
в 20 тысяч на материалы.

ого :shock: ... дык я так мафон с теликом и четыре колонки купить могу... и шви мне не надо будет совсем.... :D

_________________
Нодар


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 4:46 pm 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
NOD13
ага или комп в машину) Ну такая тотальная шви на соревнования, имхо..

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:05 pm 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Niker
у меня родители такие же, тоже отключал)) да я тоже не меломан, просто постоянно появляются новинки в бюджетных линейках, охота их попробовать)) грубо говоря, купил дин за 3500 допустим, еще на материалы для короба ушло 1500 максимум. По осени готовый саб продал за 3500-4500, деньги отложил в заначку для нового дина. Нашлась интересная модель - заказал, купил, запилил короб и так по кругу)) а фронт и усилитель одни и те же остаются.

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 9:05 pm 
Не в сети
Герой былин народных

Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm
Сообщения: 3361
Откуда: Таганрог
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis CT-220L
Год выпуска: 1999
Двигатель: 2CT-E
NOD13 писал(а):
сколько эта ШВИ прибавляет массы авто??!!

На 100-ю Короллу я наклеил порядка 100 кг листов виброизоляции. Это при том, что пол был выложен фанерой. Я понимаю, что это небезопасно в случае возможного ДТП с сильным боковым ударом, но прикинув шансы выжить в таких условиях, все же решил сделать именно так.

Добавлено спустя 45 секунд:
Meowrizzio
Для мидбасов в пределах 50Вт вполне пойдут провода 1,3-1,5мм.

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Meowrizzio писал(а):
продал за 3500-4500, деньги отложил в заначку для нового дина.

Я когда искал свой сабовский динамик, по началу тоже так делал, но потом плюнул и купил динамик Phoenix Gold Тitanium 12D Elite. 1 серьезный минус - разрушительная мощность. В прямом смысле.

_________________
На машине не езжу, но сгнить ей не дам


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 9:17 pm 
Не в сети
Инструктор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm
Сообщения: 341
Откуда: Великий Новгород
Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1.4 бензин
Meowrizzio

А у меня вот такая игрушка, в свое время подрезал малек семейный бюджет.. вполне устраивает)

Еще ребята в городе занимаются напыляемая шумоизоляция по днищу арки 4 тысячи стоит пропылить...


Вложения:
Alpine-SBG-1244BP-0-500x500.jpg
Alpine-SBG-1244BP-0-500x500.jpg [ 38.87 КБ | Просмотров: 4429 ]

_________________
TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:04 pm 
Не в сети
Волговод клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm
Сообщения: 1064
Откуда: Богданович, Свердловская обл.
Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Год выпуска: 2001
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Черепашка-ниндзя
пол фанерой? В смысле это как?
Аха, наслышан про этот динамик, но и сожалению не видел и не слышал в живую.
Мне самому ЗЯ хватает и нравится)) иногда пробую ФИ для разнообразия. ЧВ по осени пилил, как-то не в восторге. Давит и только, бас скучный. В принципе молодежи это и надо - флекс да громкость, но не мне))

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Niker
а чего, хорошая игрушка, особенно если банд-пас четко рассчитан изготовлен, достойная)) у соседа тоже уже долго такая в багажнике ездит!
По поводу напыления читал тоже, но сам не сталкивался, интересно попробовать бы))

_________________
Я - Костя. И я - восхитительный лентяй)
Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102
Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Основы автозвука
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:32 pm 
Не в сети
На доске почета
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm
Сообщения: 1490
Откуда: г.Ковров,Владимир.обл.
Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Год выпуска: 1992
Двигатель: 3S-GE
NOD13 писал(а):
плюс сколько эта ШВИ прибавляет массы авто??!!

передние двери?
NOD13 писал(а):
ого ... дык я так мафон с теликом и четыре колонки купить могу... и шви мне не надо будет совсем....
логично! :lol:

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Черепашка-ниндзя писал(а):
Phoenix Gold Тitanium 12D Elite

чем раскачиваешь?

Добавлено спустя 41 секунду:
надо или тему переименовать, или подчистить

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Meowrizzio писал(а):
(первый вибрик, второй шумка)

что за вибрик и шумка?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Черепашка-ниндзя писал(а):
Для мидбасов в пределах 50Вт вполне пойдут провода 1,3-1,5мм.

а пищалки от штатных запитать

_________________
Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
http://www.drive2.ru/r/toyota/840293
продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB