Toyota Carina E
http://carina-e.ru/

Как завести дизельный двигатель в мороз
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=9029
Страница 1 из 8

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 6:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Как завести дизельный двигатель в мороз

По мотивам песни группы "Сектор газа" - Я устал.
"Я сегодня на работе две смены отпахал и я устал, я устал"
Я сегодня десять раз аккумулятор заряжал и я устал, я устал
или как завести дизельный двигатель в мороз.


Автомобиль:
Carina E 2.0 TurboDisel Двигатель 2-CT.

Проблема:
При запуске на холодную заводится легко и быстро. (Это, конечно, не проблема, проблема будет впереди).
При запуске на очень холодную, градусов эдак -10 и ниже, не заводится.
При запуске на горячую, заводится, но не сразу, а секунд эдак через 20 кручения стартера.
Но если прогреть свечи подольше, то заводится с пол тычка, как и на холодную (когда ещё не очень холодно, до -10 примерно).

Что уже проверено:
* Свечи после таких многоразовых прогревов накрылись и были заменены на новые. Сбой свечей чувствуется сразу после запуска двигателя. Т.к. они выходят из строя не все сразу, то двигатель до прогрева работает как дёрганый, т.е. слышно, что не все цилиндры работают. Взрыв происходит только в тех, где свеча впорядке.
Подача напряжения на свечи измерялась тестером и было замечено, что она регулируется в зависимости от температуры двигателя и окружающей среды.
Т.е. если тепло или двигатель прогрет, свечи греются очень мало.
Если холодно и двигатель не прогрет, свечи греются около 4 секунд и после запуска на них всё ещё подётся напряжение в течение, примерно, двух минут, но меньшее чем вначале.
* Аккумулятор ещё живой, но всё-равно был заменен на новый. Но в холодную погоду после нескольких попыток запуска его приходится подзаряжать. Для чистоты эксперимента был подсоединён очень мощный аккумулятор на 1000 Ампер. Эффект такой же как у обычного аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе падает ниже 10В, но по мере кручения стартера постепенно поднимается и где-то на отметке 9,7В происходит пуск двигателя.
* Все контакты, клеммы, провод на стартер, минус на кузов, были зачищены и поставлены на место.
* Стартер был снят, разобран, проверен, смазан. Заменены втулки ротора. Ротор проверен на стенде. Повезло, его в сервисе за так проверили. Статор проверен тестером на сопротивление. Щетки на вид нормальные, но были от трения стёрты, немного под углом, т.к. ротор, видимо, до этого не ровно висел. Но после замены втулок он должен стоять ровно. Щётки не менял, но с момента переборки стартера прошёл год, думаю, они уже сточились под нужный размер. Бендикс выдвигался и крутился при подсоединении к аккумулятору и замыкании контактов втягивающего. То бишь втягивающее работает и стартер крутит. Но под нагрузкой на стенде не проверялся.
* В топливо попадает воздух через крышку насоса над топливным фильтром. Для устранения, соединил шланг, минуя фильтр, через маленький фильтрик. Воздуха больше не было, но проблема не устранилась. Вернул шланги обратно. Крышку не менял, дорого.
* ТНВД на стенде не проверял. Но признаков его неисправности нету. Никаких подтёков в округе. Стабильная ровная работа после запуска двигателя.
* Компрессия на разных горшках разная, но в пределах нормы. Сейчас точно не помню сколько, но, кажется, 21 была минимальная. Замерялась через свечные отверстия, предварительно сняв проводок подачи тока на свечи и проводок подачи тока на топливный насос.

Способ запуска в морозы:
Пока что нашёл единственный действенный способ запустить двигатель в мороз, это прогреть его. Но т.к. встроенного подогрева нет , то для этих целей используется канистра с горячей водой и шланг, через который эта вода и поливается на двигатель.
Но тут нужно быть очень осторожным, т.к. если мороз очень-очень сильный, а вода очень-очень горячая, то при поливе может образоваться трещина в двигателе, тогда поможет только замена блока двигателя.
Я набираю воду примерно, так чтоб рука держала, и поливаю на двигатель тонкой струйкой, регулируя её поток, зажав шланг пальцами. По мере прогрева, постепенно отпускаю. Канистра 20-тилитровая выливается примерно за 15 минут +/- 5 мин.
Но если так лить постоянно, то что-нибудь обязательно заржавеет.

Нужно найти истинную причину.
Я её пока не нашёл, поэтому пришёл сюда искать совета.

Автор:  SaiD [ Пт янв 28, 2011 7:10 pm ]
Заголовок сообщения: 

Так стартер похоже вообще не виноват. Возможно мала компрессия, или свечи не подобающего качества. А плохой запуск на горячую часто связан с износом плунжера, горячая солярка легче просачивается в щель между плунжером и корпусом и кольцом протечки. Отдефектовывается эта беда легко, обычно достаточно полить на заднюю часть горячего насоса ледяной водой и через минуту пробовать запускать двиг

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 7:22 pm ]
Заголовок сообщения: 

Свечи покупал фирмы HKT либо PT-150 для двигателя 2-C либо PT-154 для двигателя 2-CT.
Они абсолютно одинаковы, только стоят поразному.
Не знаю какого они качества, но в любом случае, когда они новые, то должны работать как новые.
Комперссия 21 мало или нормально?
Насос имеется ввиду ТНВД?
Извиняюсь, но не знаю где у него задняя часть, а где передняя?
А как износ плунжера влияет на запуск на холодную?

Автор:  Myth [ Пт янв 28, 2011 7:29 pm ]
Заголовок сообщения: 

George Ru писал(а):
* Аккумулятор ещё живой, но всё-равно был заменен на новый. Но в холодную погоду после нескольких попыток запуска его приходится подзаряжать

Значит не очень
George Ru писал(а):
Напряжение на аккумуляторе падает ниже 10В, но по мере кручения стартера постепенно поднимается и где-то на отметке 9,7В происходит пуск двигателя.

и этот тоже камно

У меня с терранео с дизелем таже самая беда была, новый акум поставил, щас крутит в любые морозы.
Плюс грелка на фильтре, без неё если и заводится в -15 глохнет через 20 секунд, соляра парафинится в фильтре. Что с фильтром?

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 7:38 pm ]
Заголовок сообщения: 

Myth писал(а):
George Ru писал(а):
Напряжение на аккумуляторе падает ниже 10В, но по мере кручения стартера постепенно поднимается и где-то на отметке 9,7В происходит пуск двигателя.

и этот тоже камно

George Ru писал(а):
Для чистоты эксперимента был подсоединён очень мощный аккумулятор на 1000 Ампер. Эффект такой же как у обычного аккумулятора.

Этот аккум был новый с магазина. Говорят крутой очень Optima.
Вот для примера Оптима на 815 Ампер, но по факту выдала 1025 Ампер. Измеряли в магазине каким-то прибором.
А другой аккум по этому же прибору выдавал только 640 Ампер, но крутил также, никакой разницы не заметил.
Значит дело точно не в аккумуляторе.

Автор:  Myth [ Пт янв 28, 2011 7:46 pm ]
Заголовок сообщения: 

С фильтром я не понял чего? Основная проблема с дизелем в прохождении солярки через фильтр

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 7:52 pm ]
Заголовок сообщения: 

Солярка через фильтр проходит. Для того чтобы было видно что там идёт, были поставлены прозрачные шланги. По ним видно что, если хорошенько газануть, появляются пузырьки. Но при холостой работе двигателя их нет. И эти пузырьки никак не влияют на запуск, т.к. и без них запуск такой же.
Подогрева топлива не нашёл. Наверное, его нету.

Автор:  otter [ Пт янв 28, 2011 8:09 pm ]
Заголовок сообщения: 

мож солярка у тебя плохая попалась? у меня тут друг свой фолц заправил как то, да так, что прришлось бак сливать. А в баке оказалась смесь бензина с соляркой :o :o :o

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 8:12 pm ]
Заголовок сообщения: 

Было и такое предположение, но сменил заправку и это не помогло.

Автор:  Myth [ Пт янв 28, 2011 8:12 pm ]
Заголовок сообщения: 

Солярка тут исключительное г.... , а стоит дороже 95 уже, то что я в шоке, мягко сказано
George Ru профиль немешало бы заполнить по нормальному

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 8:23 pm ]
Заголовок сообщения: 

Может можно как-то по цепочке проверить где происходит падение напряжения?
В электрике не силён, поэтому буду благодарен за подробную инструкцию как это делать.
Больше ничего пока придумать не могу. Кажется, уже всё перепробовал.

Автор:  Fidel [ Пт янв 28, 2011 8:51 pm ]
Заголовок сообщения: 

Не владею дизелем сейчас, но есть опыт владения дизелем на VW-бусе.
Как мне показалось - маловата компрессия. И правда- гугл выдал http://avtorazborka.ru/article/dvs/ - т.е 30 кг/см^2. Дизелисты поправят, если я неправ. Так что вопрос скорее всего в том, как завести "уставший" дизель в мороз. Можно сделать впрыск чуть раньше - это даст больше времени на нагрев капель топлива до температуры воспламенения, но двигатель после прогрева будет работать жестче. Либо пользовать "Быстрый старт" - аэрозоль на основе эфира. В бусе у меня для аэрозоля была "проковыряна дырочка" :) и закрывалась резиновой пробкой после старта.

Так я протянул до тепла и ,соответственно, ремонта.

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 8:59 pm ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо, посмотрю свои записи, когда проверял компрессию. Но на момент проверки я думал, что она в норме.
А куда заливать нужно эту аэрозоль?

Автор:  Fidel [ Пт янв 28, 2011 9:05 pm ]
Заголовок сообщения: 

Скорее не заливать, а вбрызгивать. В любое удобное место между фильтром и коллектором. Только без фанатизма! Первое время мотор работает на повышенных оборотах. И греть весь двигатель горячей водой тяжеловато - попробуйте погреть только коллектор. Если двигатель стартером проворачивается бодро - задача просто подогреть всасываемый воздух. В особо холодные дни при наличии 220В можно пользовать промышленный фен, направляя воздух в коллектор.

Автор:  atl [ Пт янв 28, 2011 9:07 pm ]
Заголовок сообщения: 

норма 30-34

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 9:21 pm ]
Заголовок сообщения: 

Т.е. по пути топлива сразу за фильтром нужно подавать аэрозоль? Не совсем понял как впрыскивать. Шприцем? И сколько?

Компрессия, я так понял 30 для моего двигателя это норма, а критический уровень 20, при котором еще можно завестись.
http://www.bibi.ru/norma-compressii.html

Но причина пониженной компрессии может быть как в поршнях и кольцах, так и в клапанах. Про клапана, правда, не совсем понимаю что и как.

Автор:  Fidel [ Пт янв 28, 2011 9:23 pm ]
Заголовок сообщения: 

Аэрозоль разбрызгивается в ВОЗДУХ, всасываемый в двигатель. Я имел в виду воздушный фильтр.

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 9:29 pm ]
Заголовок сообщения: 

т.е. аэрозоль помогает как бы прогреть воздух

вот ещё нарыл в недрах интернета, буду читать, просветляться:
http://forums.drom.ru/toyota-minivans/t1151489478.html
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=47&t=47589&p=924287
и статья
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
http://www.steldiesel.ru/plohozavoditsja.html

Автор:  Fidel [ Пт янв 28, 2011 9:34 pm ]
Заголовок сообщения: 

Не совсем так, просто эфир воспламеняется от температуры, меньшей, чем температура воспламенения солярки. Получается такая цепочка - воспламеняется (даже от пониженной компрессии) аэрозоль, чем подогревает воздух в камере сгорания и поджигает солярку

Автор:  Lebedev_E [ Пт янв 28, 2011 9:37 pm ]
Заголовок сообщения: 

аэрозоль это эфир, а эфир это высокоактановое топливо. Он не греет, он заводит.

Автор:  SaiD [ Пт янв 28, 2011 9:46 pm ]
Заголовок сообщения: 

Че-то наши дизелисты плохо подтягиваются. Из того на что мне заданы были вопросы - Холодный пуск от износа плунжера не очень зависит, там бОльшую роль свечи играют, Задняя часть насоса - это квадратная болванка из которой трубки на форсунки выходят, в ней и прячется плунжер.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Lebedev_E писал(а):
аэрозоль это эфир, а эфир это высокоактановое топливо. Он не греет, он заводит.

Точнее он вспышку дает примерно при 16 очках,а от него соляра горит.

Автор:  Fidel [ Пт янв 28, 2011 10:00 pm ]
Заголовок сообщения: 

Lebedev_E писал(а):
аэрозоль это эфир, а эфир это высокоактановое топливо. Он не греет, он заводит.

В дизельном топливе важно не октановое , а цетановое число. А оно у компонентов "Быстрого старта", действительно, выше.

Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:

Кстати, на форуме есть люди, тестировавшие продукцию Тотек для бензинок. Но на сайте есть присадки и для дизелей. http://totekfuels.ru/info/?item=59 Никто не пробовал?

Хотя понятно, что умирающий дизель присадками не отремонтировать.

Автор:  George Ru [ Пт янв 28, 2011 10:02 pm ]
Заголовок сообщения: 

Похоже и правда дело в компрессии.
Где-то попадалось мне как определить, что это клапана или поршневая группа.
Но не помню как делается эта диагностика.

Автор:  Lebedev_E [ Пт янв 28, 2011 10:16 pm ]
Заголовок сообщения: 

Клапана проверяют сжатым воздухом, типа дуют в цилиндры, ну и соответсвенно открытый засвистит.
А компрессию компресометром меряют через свечи.

Автор:  Fidel [ Пт янв 28, 2011 10:19 pm ]
Заголовок сообщения: 

В ссылке, которую я давал выше, есть методика выяснения причин падения компрессии.

Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/