Toyota Carina E

Форум владельцев автомобиля Carina E
Текущее время: Пн фев 19, 2018 5:49 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 6:27 pm 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
Проблема такова,что при прокручивании стартером,заливает свечи 1-го,3 и 4-го цилиндра,машина в начале схватывает и тут же глохнет. Менял двигатель полностью,может заливать свечи из-за неправильной установки ремня ГРМ??? На моторе не подключен датчик детонации,лямбда и там же на блоке,какой-то пластиковый датчик с трубочками, устал уже с ней бороться =((((

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 12:33 am 
Не в сети
Наставник

Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm
Сообщения: 76
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Год выпуска: 1997
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
3-sfe-ровцы,чего молчите,ну помогите же товарищу!! :twisted: !


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 1:07 am 
Не в сети
Самостоятельный

Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm
Сообщения: 37
Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО
Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
Год выпуска: 1995
Двигатель: 3S-FE
Вот может и весь ответ в том что надо все подключить?!) :-edu-edu-:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 8:04 am 
В сети
Человек-легенда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am
Сообщения: 7168
Откуда: Нижегородская обл.Бор.
Репутация: 148 [ ? ]
Машина: Carina E,седан,GLi,цвет 205
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3S-FE
Shaman67 писал(а):
3-sfe-ровцы,чего молчите,ну помогите же товарищу!

Чем помочь?Книжку по машине за него прочитать?Или темы подходящие найти в "поиске"...Как водку пить и баб трахать никто не просит помочь! :) (шутки у меня такие) Иногда...иногда,нужно прилагать усилия...в любом вопросе....viewtopic.php?p=345977
viewtopic.php?f=6&t=23283
viewtopic.php?f=6&t=16871
viewtopic.php?f=4&t=4729
viewtopic.php?f=6&t=20585

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
shustroy
Нарушение правил 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Свой вопрос нужно было задать в любой теме с похожим названием!

_________________
была Carina E 94г.англичанка.1.6.STD.GLI..попала в аварию..сейчас JT153STK100015540 двухлитровая 天皇陛下万歳)
"На вопрос "Как живёшь?",-завыл матерно,напился,набил рожу вопрошавшему,долго бился о стенку...в общем ушёл от ответа...."


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 11:04 pm 
Не в сети
Наставник

Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm
Сообщения: 76
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Год выпуска: 1997
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
well писал(а):
(шутки у меня такие)

:co_ol: Дерзай, Шустров.И спасибо скажи с занесением.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 11:30 pm 
Не в сети
Контролер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm
Сообщения: 579
Откуда: г. Ковров, Владимирская обл
Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3S-FE, Автомат
скорее всего такое будет из-за ремня, там элементарно ставится по 2м меткам. не сложнее, чем на 4а. я тоже сначала начал читать про метки - народ пишет, что очень сложно.... внимательно читаем букварь и ставим.
Также проверь правильность надевания свечных проводов на трамблер. я первый раз ошибся в 2х цилиндрах, но завел)

_________________
одна Карина 2 и 2 Карины Е


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 1:02 pm 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
digit писал(а):
скорее всего такое будет из-за ремня, там элементарно ставится по 2м меткам. не сложнее, чем на 4а. я тоже сначала начал читать про метки - народ пишет, что очень сложно.... внимательно читаем букварь и ставим

Дак в том то все и дело что на распредвалу стоит две метки,по какой ставить скок читал так и не понял,трамблерный или катушечный моторв этом мож разница :shock:

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Shaman67 писал(а):
И спасибо скажи с занесением

:spasibo--: Только вот занесение это...??? не совсем мне понятно )))

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 3:31 pm 
Не в сети
У него свой шкафчик в раздевалке
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am
Сообщения: 7972
Откуда: Нижний Новгород
Репутация: 337 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Год выпуска: 1993
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
плохо читал,все понятно описано в книге. Трамблер или катушки без разницы,метки одни и те же
компрессию померяй и все ясно будет

_________________
я не модератор,я палач наказывающий за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
Обжаловать наказание можно по адресу: admin@carina-e.ru.
SWAP-сервис в Нижнем Новгороде


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 4:35 pm 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
MerTV писал(а):
компрессию померяй

:-applause-: вот про это я тоже тока после сообразил как определить правильность фаз ГРМ,а то многие помогаю только тем,что поменяй пол тачки и все будет ок,а так не интересно,хочеться разобраться самому )))

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 4:58 pm 
Не в сети
Бригадир
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am
Сообщения: 175
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3S-Fe
Сегодня со мной случилась неприятность - еду с девушкой на работу, припарковался девушка побежала за газетой в киоск, я сижу не глуша с кондером, прохлаждаюсь) Она возвращается, трогаюсь и машина глохнет. Думаю - как это я так тупанул Заводить - не зводится, и значек акб пропал. Открываю капот, из под трамплера идет дымок, предохранитель AM2 мертв, ставлю новый, включаю зажигание - еще один труп) Вобщем оттащили меня к электрику, пока ждал пока меня возьмут в работу, зашел на карина-е.ру, помню была похожая тема, как оказалось накрылся конденсатор помехоподавляющий в трамплере. На СТО электрик сказал, что можно спокойно и без него жить, выкинул его и машинка завелась) Конденсатор уже заказал на всякий случай, ценник на него 31 грн.) Вот фото моего кондера

Нажмите на это поле, чтобы увидеть уменьшенное изображение.


Привет всем. С Каринкой знаком уже 2 года. Как и мечтал в свое время :седан, люк, кондей и конечно 2 л. Приключилась беда с ней. На холодном двигателе едет на горячем глохнет. Много чего перебрали на СТО, диагностика показывала ошибку датчика положения коленвала или системы зажигания. Добравшись на галстуке домой с СТО сел пиво пить и думку гадать. Думка привела к разбору трамблера. Снял катушку, взял увеличительное стекло и начал изучать. Оказалась тонкая трещинка около центрального электрода. Озадачился покупкой катушки, благо знакомый, который продает з\части, постоянно на телефоне. Б\У около 300 грн. И это на старый курс.
Выход найден был простой.
1. Торец катушки возле электрода был залит двухкомпонентной эпоксидной смолой.
2. Проложен кусочек трансформаторного картона и еще раз залито смолой.
В результате утром установил все на место и затаив дыхание завел двигатель.
Уже год катаюсь. Проблем нет. Единственное, что настораживает это загорается чек на холостых оборотах. Расход около 8.5 л по городу 92 бензина.

Практика диагностики. Катушка зажигания
машина неустойчиво работалда на холостых, дергалась при езде и глохла. Все это происходило на прогретой машине.
В субботу поехал в фирменный центр Тойота, на диагностику двигателя.
Вердикт был следующий: трещина в трамблере, замена вв проводов.
И действительно сняв трамблер, обнаружили трещину в катушке зажигания. И как раз на прогретой машине ее начинало прошивать на массу. Заменили катушку и все ОК. Только рабочую катушку нашли с третьего раза. :))
Кстати на сервисе выдали бумагу со всеми данными. Судя по ним двигатель в отличном состоянии, компрессия везде по 14,5. Единственное - чуть-чуть занижено СО и у трех вв проводов завышено сопротивление. Теперь осталось только выставить зажигание.
Спасибо всем за помощь!
3S-FE окончание 1993г ноябрь
кстати катушка подходит от двигателей 4Е и 5А

Если двигатель остановился...

Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при движении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загородном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг "заглохнуть" двигатель вашего грузовика, причем раньше двигатель не "чихал", не "стрелял" и работал вполне нормально.
В этой статье мы попытаемся помочь читателям несколькими добрыми советами.

Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера
Представьте себе, читатель, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг... двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?
Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только "посадите" аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя стартером можно произвести. При этом необходимо следить за отклонением стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером.
Если двигатель начал работать, но работает только до того момента, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвижной - значит, причиной внезапной остановки двигателя является перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за которого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.
Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу, конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.
После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомобиле в удобное для устранения неисправности место. Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется буксировать.
Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.
Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б-117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.

Двигатель перестал работать, и его не удается пустить
Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в системе зажигания.
Неисправности могут быть следующие:

замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывателя-распределителя зажигания;
неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;
пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;
нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам системы зажигания.

Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем - сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью.
Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов! Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты.
Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для временного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденсатор емкостью 0,17...0,25 мкФ.
Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя. После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5...7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.
Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания провод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя. Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя-распределителя зажигания, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.
При неисправной катушке зажигания искры между концом провода высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет. Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя-распределителя зажигания.
Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя-распределителя зажигания. При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоединить на массу, а другой - последовательно присоединить к входному и выходному выводу выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя-распределителя зажигания. Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце - гаснет. Выявленную неисправность нужно устранить.

Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается
Но вот погода испортилась, пошел проливной дождь. Неожиданно двигатель остановился, и его не удается пустить.
Повторяем, не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе "посадите" аккумуляторную батарею!
Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.

Двигатель остановился после проезда брода
Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скорости переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае?
Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания - катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения. В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания и дать им немного высохнуть. После этого можно пускать двигатель и продолжать путь.

Двигатель остановился при движении на подъеме
Почему это происходит? Остановка двигателя на подъеме может произойти от переполнения топливом поплавковой камеры карбюратора, вследствие заедания игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот - запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой причине. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор и после этого можно пускать двигатель.

Двигатель остановился в жаркое время года и не пускается
Причиной этой неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны со стеклянным стаканом-отстойником: при охлаждении он может лопнуть.
После охлаждения двигатель можно пускать.

Двигатель перестает работать при малой частоте вращения коленчатого вала
Во время движения двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает "стрелять" карбюратор, а при малой двигатель останавливается. Причиной этой ситуации является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер из карбюратора, продуть его сжатым воздухом или промыть в бензине.


Если двигатель "трясется"


Любой двигатель начинает "трясти", если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково.
Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси.
Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель "троит", т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень "варварский", т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции. При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам "заземляться". Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники "расхожены", можно заводить двигатель.
Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас "тряхнуло", значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.
У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает.
У карбюраторного двигателя, если его "трясет" на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше "стоять как вкопанный". Ни одного вздрагивания. Ёто говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система "дожига", а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние "лишнего" воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается).
Второй вариант - это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически "вздрагивает", т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Ёто говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса "лишнего" воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе - о богатой.
Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не "лазили", бывает или из-за "усталости" и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за "дырки" в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет. Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы "Honda" и "Mitsubishi". Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей. Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма "Honda", имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской. Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький.
Другая причина "тряски" - бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора. Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX. Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос "лишнего" воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день "общаетесь" только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет "трястись", то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше "утконосы") и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить. Ёто может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма. Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть. Ётот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы "Nissan" и "Honda".
Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Ётот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином.
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.
"Тряску" двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная. Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее. Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась. С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни. Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые. Если свеча искрит на воздухе - это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином. Но при покупке свечей помните некоторые правила. Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. "Фирменные" свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка - автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Mazda и с роторными двигателями. Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания - "для Mazda"? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте. Зачем уважающей себя фирме "NGK", например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто "Made in...") и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.
Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 кОм, Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 кОм, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. Хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 кОм. И к заметной тряске это не приводит.
Причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. В большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. Ёти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. Обычно это удается. Но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов. Если причиной "тряски" двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. Не "плавать" туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты.
На многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. В трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. В таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. Из-за "закусывания" валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. При этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто "шалеет" и двигатель, соответственно, начинает "трясти". Стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с "электричеством" не все в порядке. Поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. Если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается.
Если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина "тряски", причем на всех оборотах (на больших оборотах "тряска" выглядит как "вздрагивание" двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. Быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. При износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из "рабочей точки" и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы "стоять колом", когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. В результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. Цилиндр не работает. Но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в "предыдущей жизни" автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. Поэтому двигатель "троит" то по одному цилиндру, то по другому. Но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. Выход один - менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько "десяток", и компенсаторы не работают.
Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной "тряски" двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка - результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать - пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: "Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать", - а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же "промокашка", только гофрированная). Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать "Литолом" резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Ёто должно стать для вас чем-то вроде "правила хорошего тона".
Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива.

[size=85][color=green]Добавлено спустя 41 секунду:[/color][/size]
Если заглох автомобиль


По материалам сайта "Иркутский экспресс"

Страх перед неисправностью приводит к психологическому дискомфорту и боязни дальних поездок
На самом деле многие простейшие неисправности продиагностировать и исправить не так уж трудно, если действовать по плану. Например, в случае, если внезапно заглох двигатель, порядок действий может быть таким. Во-первых, используя инерцию машины, прижмитесь к обочине: заниматься ремонтом посередине дороги неудобно и опасно. Во-вторых, проанализируйте, что предшествовало неисправности. Если двигатель заглох сразу и на действия педалью газа не реагировал, то, вероятно, неисправна система зажигания. Если же мотор "скис", но при резком нажатии на газ на мгновение "ожил", пока совсем не заглох, скорее всего в карбюратор перестал поступать бензин. Если при этом двигатель перегрет, то возможно образование паровой пробки в бензонасосе или карбюраторе. Хуже всего, когда двигатель глохнет на холостом ходу: в этом случае возможны обе причины.

Поиск неполадки
Не исключена также неисправность системы холостого хода или ЭПХХ. В этом случае двигатель должен завестись, если нажать на педаль газа. Систему питания проще всего продиагностировать по уровню топлива в прозрачном фильтре тонкой очистки бензина. Покачайте рычагом ручной подкачки, при этом должно ощущаться сопротивление. Если этого нет, то проверните коленвал стартером в другое положение. Если бензонасос периодически "выплевывает" отдельные порции, а по поверхности топлива бежит рябь, то он исправен. Проверьте, есть ли бензин в баке: указатель уровня топлива мог испортиться. Часто встречающаяся неисправность - подсос воздуха перед бензонасосом, например, через растрескавшийся шланг.
Часто причиной остановки в моторе становится неисправность системы зажигания, которую проверяют "на искру". Лучше всего для этого воспользоваться ненужной свечой, предварительно увеличив зазор между электродами до 5 мм. Затем наденьте на нее снятый свечной провод и положите так, чтобы она касалась резьбой металлической части двигателя.

Поиск неисправности
Включите стартер и посмотрите, проскакивает ли искра в свече. Если искра нормальная, значит, система зажигания в порядке. Выверните свечи и посмотрите, чистые ли они. Если они в масле, то либо свечи слишком "холодные", либо в цилиндры попадает много масла. Если искры нет или она слишком слабая, выньте другой конец свечного провода из крышки прерывателя и вставьте его в гнездо катушки зажигания. Снова включите стартер. Если на этот раз искра появилась, то неисправность нужно искать в прерывателе-распределителе. Если искры нет, значит, сгорела катушка зажигания либо неисправна цепь низкого напряжения. В этом случае снимите крышку прерывателя и посмотрите, в каком состоянии контакты. При включенном зажигании несколько раз замкните-разомкните контакты. Если в контрольной свече проскакивает искра, то виноваты именно контакты. Зачистите их и отрегулируйте зазор. Если при размыкании между контактами проскакивает сильная искра, то неисправен конденсатор. Если искра в свече так и не появилась, то соедините напрямую с "плюсом" свободный контакт катушки зажигания и повторите эксперимент. Если опять искры нет, то неисправна катушка. Если искра есть, то нет контакта в замке зажигания.


Если мотор не завелся...


Первые сильные морозы напомнили автомобилистам о трудностях утреннего запуска двигателя. Многие так и не смоги оживить застывший мотор самостоятельно и прибегли к помощи более удачливых коллег, "прикуривая" от их аккумулятора или пытаясь "завестись с буксира".

Общие правила
Проблемы с запуском двигателя возникают при температуре воздуха ниже 20 градусов. Самая трудная задача - завестись утром, когда мотор после длительной стоянки совершенно остыл, а масло в картере загустело до консистенции сметаны. Потом, после того как мотор прогреется, заводиться машина будет легко, но при условии, что перерывы в работе не будут слишком большими. Практика зимней эксплуатации показывает, что при температуре воздуха минус 25 градусов они не должны быть больше двух с половиной часов.
Как правило, у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем состояние машины. Отъездив на автомобиле несколько зим, хозяин точно знает, что и в какой последовательности нужно сделать для запуска двигателя своей машины: насколько прикрыть воздушную заслонку, когда ее приоткрыть, нажимать на педаль газа или нет. Начинающим автомобилистам эти премудрости еще недоступны, они ориентируются на советы "бывалых" да на свою интуицию.
Универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. То, что хорошо для карбюраторных двигателей, может навредить пуску инжекторного и наоборот, не говоря уже о дизелях; то, что применимо для новых моторов, неприемлемо для изношенных. Идеальный вариант - следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана. Если нет инструкции или автомобиль капризничает и для него инструкции - не указ, то придется набираться опыта путем проб и ошибок.
Есть общие правила, придерживаясь которых, можно облегчить запуск двигателя в сильные морозы. Первое: перед началом пуска включите на 15 секунд фары. Небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы. Не забывайте во время запуска выключить фары, отопитель, магнитолу - лишние потребители энергии в этот момент не нужны. Второе: двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить. Третье: каждая попытка запуска не должна длиться больше 10 секунд. После каждого неудачного старта нужно делать полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырех попыток подряд не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала.
Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль буксируют на ближайшую станцию обслуживания или оставляют до более теплых дней. Единственное, что можно быстро сделать на морозе, - заменить свечи зажигания. Иногда это помогает. Для облегчения пуска двигателя при отрицательных температурах воздуха целесообразно применять стартовую жидкость, продающуюся в виде аэрозольных баллонов. Несколько впрысков в карбюратор - и пуск почти гарантирован, при условии, что системы питания и зажигания работают исправно.

Дай "прикурить"!
Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать коленчатый вал. Казалось бы уже начал заводиться - еще мгновение и... Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть попросить "прикурить". Как это делается?
Процесс пуска начинается с того, что с севшего аккумулятора снимают провода и подсоединяют к ним провода "прикуривателя". "Плюс" батареи соединяйте плюсовым проводом, "минус" - с массой или корпусом. Если не отключать севшую АКБ, то при пуске произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости. Такой способ недопустим для автомобилей с инжекторным двигателем. При их запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.
Чем соединять? Начинающим автомобилистам рекомендуем пользоваться только специальными проводами для "прикуривания" с мощными зажимами на концах. Никакой самодеятельности! Чтобы избежать короткого замыкания при подключении, соблюдайте следующую последовательность: "минус" АКБ - "минусовой" провод (корпус) - "плюсовой" провод - "плюс" АКБ.
Перед началом "реанимации" нужно установить средние обороты работающего двигателя и повторить все действия, связанные с пуском. Дабы не вывести из строя и другую АКБ, число попыток запуска не должно быть больше пяти.

Пуск двигателя буксировкой
К такому способу прибегают в случае, когда все известные и доступные меры не принесли желаемого результата, то есть мотор не ожил несмотря ни на что. Автомобилистам с небольшим опытом вождения рекомендуем лучше не рисковать и отказаться от небезопасного предприятия. С этим советом согласится каждый, кто хоть однажды ехал в буксируемом автомобиле зимой. Оказаться внутри промерзшей металлической коробки, через заледенелые окна которой смутно угадываются лишь очертания предметов, и обнаружить после начала движения, что руль поворачивается с трудом, тормоза почти не работают, а буксирующий набирает скорость - положение не для слабонервных. К тому же отсутствие элементарных знаний и опыта может свести попытку запуска на нет.
Помните: если ваш автомобиль имеет автоматическую коробку передач, он не может принимать участия в буксировке ни в каком качестве - это может вывести из строя КПП, а завести буксируемого не удастся. Что нужно сделать, чтобы пуск двигателя с помощью буксира прошел эффективно, без риска и стрессовых ситуаций?
Прежде всего нужен сам буксир: металлический трос или капроновый канат длиной от 4 до 6 метров. Буксирные тросы можно купить практически в каждом магазине автозапчастей и всегда возить его в багажнике - много места не занимает, но может пригодиться и выручить в трудную минуту. Капроновый трос удобнее как при хранении, так и при буксировании автомобиля на ровной дороге. Он достаточно прочен, эластичен, вытягивается и сжимается, сглаживая сильные рывки.
Перед началом буксировки нужно договориться о маршруте движения и сигналах, которые должен подавать водитель буксируемого автомобиля. Непрерывный звуковой сигнал или мигающий свет фар - просьба остановиться. Ту же просьбу можно выразить и взмахами вытянутой в окно руки. Кстати, боковое стекло водительской двери должно быть опущено несмотря на мороз - так не запотеют стекла в автомобиле, да и звуки, издаваемые мотором, будут более четкими и понятными.
Не спешите и не суетитесь. После закрепления буксира займите место за рулем, поверните ключ зажигания, убедитесь, что контрольные и сигнальные лампы на панели приборов зажглись, включите вторую или третью передачу, но педаль сцепления не отпускайте. Если ваш автомобиль имеет ручной привод воздушной заслонки (ручка подсоса), вытяните ее до упора. Только после этого можно подавать сигнал о готовности к буксировке.
Начинать движение нужно с выжатой педалью сцепления, чтобы сначала "раскатать" колеса, прокрутить шестеренки КПП и редуктора главной передачи, и лишь после этого плавно опускать ее, чтобы ведущие колеса не скользили из-за большой нагрузки со стороны двигателя. Если колеса заюзили, нужно выжать сцепление и вновь попробовать отпустить. Не помогает - переключитесь на повышенную передачу. Если через пятьдесят метров пути ваш двигатель не подал признаков жизни, то, скорее всего, свечи залило бензином и нужно продуть цилиндры. Для этого откройте воздушную заслонку (уберите "подсос"), нажмите на педаль газа и продержите ее в таком положении несколько секунд (все это делается в процессе буксировки). Двигатель должен несколько раз "чихнуть". Попробуйте энергично понажимать на педаль газа, после чего еще раз продуйте цилиндры и прикрывайте воздушную заслонку, постепенно вытягивая ручку подсоса.
Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу, установите устойчивые обороты и дайте сигнал остановки буксирующему. По мере прогревания мотора утапливайте ручку воздушной заслонки до положения, обеспечивающего бесперебойную работу двигателя. Для сокращения времени прогрева можно начинать движение на пониженной передаче после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 40-50 град. С. Другим признаком готовности автомобиля к движению может служить устойчивое повышение оборотов при нажатии на педаль газа, но при этом нужно избегать резких колебаний числа оборотов и преждевременного перехода к высоким скоростям.

Если временами двигатель самопроизвольно глохнет
а потом, постояв какое-то время, может так же неожиданно завестись, то проверьте высоковольтный транзистор коммутатора, возможно, что причина в нем (обычно отпаивается «коллекторная нога»). Этим «болеют» двигатели 3Y, двигатели Nissan, двигатели Toyota с распределителем зажигания типа 11-А. При нагревании происходит физическое расширение тел, «коллекторная нога» отходит, возникает воздушный зазор.
Спросите у хозяина машины: «Как давно он был на пикнике?». Возможно, что в бензобак лазали с тряпкой, и тряпка осталась в баке. Такой же эффект возможен при «употреблении» промывочных средств «для систем впрыска». В первом случае объяснение такое:
"на холодную" двигатель может нормально проработать сравнительно долгое время, так как в баке еще нет достаточного разряжения. Затем, при достижении определенной величины разряжения, болтающаяся тряпка «подсасывается» к приемной сетке бензонасоса и надежно ее закупоривает. Если в приемной сетке нет порывов и трещин, которые смогли бы «намертво» захватить эту тряпку, то при выключении зажигания (и прекращении работы топливного насоса), тряпка снова пускается «в свободное плавание» до следующего включения топливного насоса…и так до тех пор, пока хозяину это не надоест». Во втором случае объяснение такое же, только вместо тряпки в дело вступают «ошметки» из бака вызванные «к жизни» «суперочистителями» топливной системы.
Проверьте или замените блок балластных сопротивлений (это такая ребристая коробочка, обычно крепящаяся на крыле или чуть ниже лобового стекла в моторном отсеке). Через нее «+12в» подаются на форсунки. Не часто, но причина на "раритетных" автомобилях иногда бывает и в этом…
Здравствуй, была у меня такая же ситуация! Только на бензе не глохла, на газу после 100 нейтралку и всё, стрелки падают и всё загорается ) Решил проблему очень просто, буквально неделю назад, перепробовал перед этим многое, начиная со свечей, заканчивая всякими фильтрами, короче, снимай полностью дросельную заслонку, датчик холостого хода и чисть бензином, там нагара тьма, особенно в канавке через датчик и ещё забивается там маленькая дырочка, там какой то воздух дополнительный подается, через тоненький шланг. Ещё почисти трубу которая идёт в инжектор. Запасись кисточкой мягкой и полулитрами бензина Удачи тебе, отпишись как сделаешь, должно помочь

Двигатель заводится и глохнет…
Естественно предположить, что это срабатывает ТОЛЬКО пусковая форсунка. Бортовой компьютер в данном случае не участвует в управлении форсунками.
Если данная неисправность относится к Nissan выпуска 1987-1992 года с двигателями VG20/30 или RB 20 и определяется как: «…двигатель заводится, какое-то время работает нормально, но потом самопроизвольно и плавно глохнет…», то здесь наиболее вероятной причиной может быть самопроизвольное выключение топливного насоса. Это уже «косяк» бортового компьютера, который можно «вылечить» двумя путями.
Непрофессиональный: Так как бортовой комп в данном случае подает сигнал «выключить» на реле, управляющее бензонасосом и установленное или в багажнике или в районе «бардачка», то можно просто «закоротить» данное реле и ездить далее. Находит применение в том случае, если это случилось вдалеке от мастерских.
Профессиональный: Разобрать бортовой компьютер и найти соответствующие микросхему и транзистор.
Транзистор, скорее всего не при чем, но проверить его надо. Далее проверить при работающем двигателе эту микросхему и убедиться в том, что всему виной именно она. Выпаять и заменить.

Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при движении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загородном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг "заглохнуть" двигатель вашего грузовика, причем раньше двигатель не "чихал", не "стрелял" и работал вполне нормально.
В этой статье мы попытаемся помочь читателям несколькими добрыми советами.
Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера
Представьте себе, читатель, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг... двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?
Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только "посадите" аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя стартером можно произвести. При этом необходимо следить за отклонением стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером.
Если двигатель начал работать, но работает только до того момента, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвижной - значит, причиной внезапной остановки двигателя является перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за которого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.
Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу, конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.
После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомобиле в удобное для устранения неисправности место. Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется буксировать.
Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.
Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б-117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.
Двигатель перестал работать, и его не удается пустить
Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в системе зажигания.
Неисправности могут быть следующие:
замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывателя-распределителя зажигания;
неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;
пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;
нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам системы зажигания.
Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем - сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью.
Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов! Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты.
Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для временного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденсатор емкостью 0,17...0,25 мкФ.
Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя. После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5...7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.
Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания провод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя. Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя-распределителя зажигания, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.
При неисправной катушке зажигания искры между концом провода высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет. Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя-распределителя зажигания.
Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя-распределителя зажигания. При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоединить на массу, а другой - последовательно присоединить к входному и выходному выводу выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя-распределителя зажигания. Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце - гаснет. Выявленную неисправность нужно устранить.
Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается
Но вот погода испортилась, пошел проливной дождь. Неожиданно двигатель остановился, и его не удается пустить.
Повторяем, не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе "посадите" аккумуляторную батарею!
Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.
Двигатель остановился после проезда брода
Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скорости переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае?
Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания - катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения. В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания и дать им немного высохнуть. После этого можно пускать двигатель и продолжать путь.
Двигатель остановился при движении на подъеме
Почему это происходит? Остановка двигателя на подъеме может произойти от переполнения топливом поплавковой камеры карбюратора, вследствие заедания игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот - запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой причине. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор и после этого можно пускать двигатель.
Двигатель остановился в жаркое время года и не пускается
Причиной этой неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны со стеклянным стаканом-отстойником: при охлаждении он может лопнуть.
После охлаждения двигатель можно пускать.
Двигатель перестает работать при малой частоте вращения коленчатого вала
Во время движения двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает "стрелять" карбюратор, а при малой двигатель останавливается. Причиной этой ситуации является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер из карбюратора, продуть его сжатым воздухом или промыть в бензине.
В. Вахламов, к. т. н.

утром пытался завести без результатно


Всем привет ! В общем ситуация такая, приехал вечером домой, утром пытался завести без результатно. Искра есть, давление бензина есть, ремень не порван. Стартером вращаешь а двигатель не схватывает ! Help.

1катушка - 99%. Я заглох на светофоре, искра была, но не заводилась. оттащил в сервис, всё что ты написал было, прозвонили катушку, оказалась она.

2 неисправный бензонасос.

3Слили бензин,продули цилиндры, прокалили свечи, залили 96 ! и она завелась сначала поттраивала, а когда прогрелась заработала как часы ! Подозреваю, что там какие то приколы в системе управления, что при низких температурах заливает цилиндры. Потом токо продувка и запуск в теплом боксе.
самый простой метод на морзе, снимаешь мозги, под бардачком, и акум, и несешь домой в тепло, когда отогреются пробуй заводить..

4померяй сопротивления катушки зажигания. Очень пожоже что она того, и не смотри, что искра типа есть - если сопротивления не соответствуют тем, что в книге - меняй и наступит счастье

5если бы катушка кирдык- ты б её вообще не завел.

6Проверь УОЗ.

7Сделано следующее : померяно сопротивление форсунок и катушки.
В норме. Почищен бегунок и контакты в крышке трамблера. И то и то было довольно засрано. Помыто это дело спиртусом, просушено и собрано. Заменены свечи.
Вроде нихрена по-сути не сделал, но дерганья пропали начисто.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
не заводиться.

Как бы хочет завестись но троить и через несколько минут глохнет.Что посоветуете?Откуда начинать копать?
у друга такое было из-за датчика температуры, который на мозг идет(есть второй, который идет на приборку.)
ну прежде всего следует проверить топливо в баке))) если есть то проверь работает ли бензонасос ну и далее искру))
может даже бенз гавно) или все вместе) но думаю что это проблема по топливу

Наконец определили в чем проблема и устранили.
Выводы:в городе много сто большинство из них тупари!Работу делают на количество а не на качество.В одном СТО проторчал 3 дня что бы найти причину поломки ,если вы не знаете так чеж насиловать себя,предположения были необоснованно бредовыми,на третий день они все таки признали свое бессилие и безграмотность.И это не рядовое СТО а вполне с нормальной репутацией!
Все таки я попал к нормальным спецам ,вечером машинка работала без всяких проблем
ПРИЧИНА:Накрылся датчик положения колен вала,сигнал от него исходил очень слабый ,соответственно утром когда я пытался завести его вообще не было.Смешно то что когда пытался найти этот датчик на разборке на меня смотрели как на идиота показывая двигателя от карин что его там вообще нету.Нашел на одной разборке стоит 60$
решил поискать на яме -цена нового 75$ в оригинале, Вывод один -наши разборки не хило наживаются впаривая свое б.у гавно.
Буду копить на новый автомобиль что бы не париться с этими халтурщиками а тем более с нашими разборками
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ!!!

поставь датчик коленвала от волги. дешевле

трогаюсь и машина глохнет. Думаю - как это я так тупанул Заводить - не зводится, и значек акб пропал. Открываю капот, из под трамплера идет дымок, предохранитель AM2 мертв, ставлю новый, включаю зажигание - еще один труп) Вобщем оттащили меня к электрику, пока ждал пока меня возьмут в работу, зашел на карина-е.ру, помню была похожая тема, как оказалось накрылся конденсатор помехоподавляющий в трамплере. На СТО электрик сказал, что можно спокойно и без него жить, выкинул его и машинка завелась) Конденсатор уже заказал на всякий случай, ценник на него 31 грн.)
Карина Е, 2.0 GLI, лифтбэк,1993,красная,Japan, кондиционер




Всем привет!Нужна ваша помощь.Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать?
P.S Трамблёр бошевский с аранжевоой крышкой

добрый вечер! причину казалось бы нашёл,был оторван проводок с ДПКВ ,припаяли, всё появилось и искра и подача топлива,но заводится не хочет,чё дальше делать?
проблему с жёлтой искрой решил(знакомый не правильно собрал трамблёр),я повернул детальку в трамб.на 180 градусов и машина сразу завелась,большое всем спасибо за советы
Ты про бегунок?
про ту часть которая в мотор вставляется,я из неё стержень выбил,колёсико повернул на 180 опять зашплинтовал и чудо,машинка завелась

Была такая проблема ! 1 в 1 ! то заводится то глохнет ! поменял бензонасос, пропаяны мозги , проверена катушка ...и все безрезультатно ! мастер вылечил заменой датчика положения коленвала ! ( если колхозить подойдет от волги ) Измеряли на разъёме с подключённым бензонасосом или бензонасос отсоединён от разъёма?
Измеряли на разъёме с подключённой нагрузкой или без нагрузки ?
Как раз при подключении нагрузки (старого бензонасоса, нового бензонасоса) и проявляется "падение напряжения" на "скрутках". За скрутками может прятаться всё, что угодно.
разбери реле топливного насоса и посмотри, не подгоревшие ли пятаки. либо замени на заведомо исправное, если такое есть в наличии...
первую очередь проверяют работу бензонасоса с помощью перемычки... между +B/FP и насос заработал


У меня на Хонде при похожих симптомах накрылась контактная группа замка зажигания.
в б/н стали зависать щетки, неисправность проявлялась в следующем. Мог где нибудь заглушить двигатель, а через минуту его не завести.

Итог- разрыв проводов.


поменял уже 2 трамплёра и машина не заводится что это может быть может ли это быть что плохие трамплёры?машина перестала работать ехал заглохла и 1.2.4 свеча не давала искру
Оказалось всё бонально просто,обрыв ГРМ.

ситуация такая двигатель 4афе под бош мотроник заглох на ходу и молчит пробовал кидать центральный провод на двиг. искры нет выкрутил свечу там сухо и искры нет открутил шланг от рампы подача бензина есть.???????????помогите кто сталкивался.сейчас любой совет на вес золота
всем огромное спасибо.проблема была в обрыве цепи дпкв провод попал на привод и перетерло
p.s.только я так и не понял почему самодиагностика не выдовала ошибку

если машина заглохла и не заводится.
причин может быть как много так и одна.
1)проверить наличие искры.(искры нет)есть некоторое количество датчиков как называемые ИСКРООБРАЗУЮЩИЕ.
как правило это ДПКВ (датчик положение коленвала) и датчик газораспределение он же датчик хола.
первый находится в раёне шкива колена,второй на трамблёре.
если с датчиками всё ок и нет искры смотреть катушку высокого и камутатор.
если есть искра а машина не заводится.
тут бы посоветовал сразу не парится с фильтрами а просто взять и замерять давку топлива.
купить любой монометр до 10бар тройничёк и метр шланги.подключать до рампы.
вот ка бы маленькие советы хотябы для для того что бы понять с чем ехать к мастеру.

_________________
Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седан
http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953e


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 8:51 pm 
Не в сети
У него свой шкафчик в раздевалке
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am
Сообщения: 7972
Откуда: Нижний Новгород
Репутация: 337 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Год выпуска: 1993
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
виха ты нормальный? В следующий раз большую советскую энциклопедию суда загрузишь?
Предупреждение тебе

_________________
я не модератор,я палач наказывающий за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
Обжаловать наказание можно по адресу: admin@carina-e.ru.
SWAP-сервис в Нижнем Новгороде


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 10:48 am 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ И НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ((((((((((((((((((((((( :upal_v_nogi:

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:13 am 
Не в сети
Бригадир

Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am
Сообщения: 120
Откуда: Пермский край, Краснокамск
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E
Год выпуска: 1994
Двигатель: 3s-fe
1. компрессия, говоришь, есть.
2. грм стоит правильно
3. распредвалы стоят правильно
4. угол опережения зажигания в норме
5. трамблер стоит правильно, т.е. не развернут на 180
6. форсы бензин льют
7. искра убойная

и не заводится?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:17 am 
Не в сети
Заслуженный

Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm
Сообщения: 951
Откуда: Н Новгород
Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E
Год выпуска: 1992
Двигатель: 3S-FE
shustroyЗачем ты в 3 темах пишешь об одной и той же проблеме?
Так никто не поможет, потому что не понятно куда писать, где начало, проблемы и ее последующие решения.

Модераторы удалите лишнее, или одинаковые темы, пожалуйста :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:18 am 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
Ram писал(а):
4. угол опережения зажигания в норме

уголол опережение без страбоскопа как выставить,его не делал,трамблер из-за косой проточки никак не развернуть на 180 град!!

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Alexzhuk писал(а):
shustroyЗачем ты в 3 темах пишешь об одной и той же проблеме

никто ничего вразумительного просто так и не может сказать,а поехать хочеться )))

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:21 am 
Не в сети
Бригадир

Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am
Сообщения: 120
Откуда: Пермский край, Краснокамск
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E
Год выпуска: 1994
Двигатель: 3s-fe
А по искре что? Хорошая или слабая?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
в принципе у меня после сборки двигателя УОЗ не был выставлен. Трамблер тупо в среднее положение поставил. Все равно завелась. Хотя обороты были еще те.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:26 am 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
Ram
Искра Хорошая,а по зажиганю не могу сказать,но даже в среднем сотоянии должа хоть завестись,позже или раньше это потом думать и смотреть будем!!!
кстати у меня не подключен датчик детонации и вакуумный датчик тот что за впускным коллектором и лямбда!

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:37 am 
Не в сети
Бригадир

Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am
Сообщения: 120
Откуда: Пермский край, Краснокамск
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E
Год выпуска: 1994
Двигатель: 3s-fe
датчик или клапан? тот который под впускным коллектором с двумя трубками? если речь о нем то этот клапан вроде как вступает в работу после прогрева двигателя.
Лямбда тоже в запуске двигателя не участвует.
Датчик детонации в нормальных условиях не проводит ток. Т.е. при снятой фишке все должно работать.
Проверить бы, да у самого машина не заводится :D

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
самодиагностика случаем ничего не показывает?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:48 am 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
Ram
приятно с тобой общатся,хоть кто то солидарен со мной ))
Ошибка только 21 осталась,то что лямбда не подключена,а так все остальное в норме! А про датчики я тоже так думаю,что завестись она должна и без их участия,они только лишь на дальнейшую эксплуатацию будут влиять!!!Датчик тот который под впускным коллектором с двумя трубками.

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:55 am 
Не в сети
Бригадир

Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am
Сообщения: 120
Откуда: Пермский край, Краснокамск
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E
Год выпуска: 1994
Двигатель: 3s-fe
метки грм правильно стоят? а то как-то этот немаловажный момент от меня ускользнул


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:04 pm 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
Вот в этом вопросе сам немного сомневаюсь,на шестерне распредвала,отверстие,на корпусе свереление,тока у меня два сверления,одно заводское и другое чуть правее как будто самодельное,но компрессия в номе,стоит по второму как и в книге, бегунок направлен на 1-й горшок,как и должно быть!

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:09 pm 
Не в сети
Бригадир

Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am
Сообщения: 120
Откуда: Пермский край, Краснокамск
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E
Год выпуска: 1994
Двигатель: 3s-fe
и на шкиве коленвала риска на месте. Так? сфоткать бы это дело, а еще лучше снять видео в норм. качестве и выложить на ютуб хотя б. А то на словах не совсем ясно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:17 pm 
Не в сети
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm
Сообщения: 92
Откуда: Республика Карелия г.Сотавала
Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е
Год выпуска: 1993
Двигатель: 3sfe
На шкиве колена риска на 0 на крышке,там по другому шкив не поставить,могу пофоткать позже,все риски,метки и все такое!!!

_________________
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:21 pm 
Не в сети
Инструктор

Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm
Сообщения: 260
Откуда: Украина. Бровары
Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Англичанка
Год выпуска: 1995
Двигатель: 4A-Fe
Из-за неисправного датчика ОЖ(который идет на ЭБУ) может не заводится и проверь бензонасос.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:24 pm 
Не в сети
Бригадир

Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am
Сообщения: 120
Откуда: Пермский край, Краснокамск
Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E
Год выпуска: 1994
Двигатель: 3s-fe
ждем фот.
Пошел свою ремонтировать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB